Se acaba el tiempo para Francia bistros20: 39 25/02/2010, Lizzy Davies, Francia, guardian.co.uk, y el estilo de vida, noticias, restaurantes, noticias

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El número de bares ha pasado de 200.000 en la década de 1960 a ahora a 35.000, y la opinión está dividida sobre la manera de salvarlos


De pie detrás de su barra de madera en los alrededores poca luz de la última bistro en Fontenay-Saint-Père, Valéry Letouzey parpadea una débil sonrisa de vergüenza cuando se le preguntó acerca de sus acciones cada vez menor de pastis. "Hubo algunos", dice, que se remonta a la plataforma de licores y mirando en vano dentro de una botella de anís verde esmeralda de 51. "Pero ahora todo ha ido." Se sustituye en el estante, y se encoge de hombros. No hay martini, tampoco.

Son tiempos difíciles para Le Fontenoy, el único Servicio de sobrevivir en esta aldea en el norte-centro de Francia que llegó a tener tres, así como una carnicería, una panadería, una tienda de comestibles y un restaurante. Ahora, como el cambio de los hábitos y las nuevas leyes altere la relación de los residentes locales con un aparato antiguo, su futuro se presenta sombrío. Es un restaurante sin cocina, un ex tabac sin cigarrillos, y las arcas Letouzey son tan vacía como la botella de pastis.

En un último intento para salvar el café que él considera "el vínculo social de la aldea", el patrón determinado ha lanzado un llamamiento en línea para las donaciones que espera traer el dinero suficiente para mantener el negocio a flote en el corto plazo. Si no recibe la ¤ 10,000 (£ 9,000) que ha solicitado, advierte, "estaremos muertos. Va a ser rápido".

La misión de recaudación de fondos en Fontenay-Saint-Père, a unos 35 kilómetros al noroeste de París, ha atraído una considerable atención de los medios. Pero su lucha es sólo la punta del iceberg. El año pasado, en la región Ile de France solo, alrededor de 2.000 bares y cafeterías se hundió. A través de Francia en su conjunto, alrededor de 35.000 están todavía abiertos. En la década de 1960 había 200.000.

La semana pasada, Le Parisien, diario de la capital, emitió un llamamiento para el bistro más afectados, alerta en su portada que se agotaba el tiempo para salvar el "desapareciendo" bastión de la "baguette jambon beurre, mayonesa de huevo, las bromas, de chat y el fútbol de mesa ".

Pero las opiniones están divididas acerca de cómo ir sobre esto. Muchos, incluyendo el gobierno, consideran que corresponde a la industria adaptarse según las necesidades de la sociedad y que cualquier empresa que no puede seguir el ritmo del cambio no merece sobrevivir.

Bernard Barrio, presidente de un grupo industrial que representa a los cafés y cervecerías, cree que la responsabilidad recae en los propietarios a ofrecer a sus clientes nuevos servicios, tales como mostrar eventos deportivos en la televisión o cafés que ofrecen por el precio simbólico de un euro de baja. (Clientes de París a menudo puede llegar a pagar casi tres veces más por un espresso.)

Barrio cree que los propietarios a veces puede mostrar una intransigencia que les hace daño financiero incalculable. "Es increíble que en 2007 el 60% de los cafés todavía no se vendían Coca-Cola Light", dijo.

Pero mientras que la necesidad de adaptarse es ampliamente reconocida, otros consideran este enfoque es miope. Para ellos, el efecto combinado de la prohibición de fumar, una ofensiva contra el alcohol al volante, la llegada de supermercados y una confianza generalizada en los teléfonos móviles y equipos para la interacción humana ha hecho las fuerzas de trabajo en los establecimientos locales demasiado grande para los clientes individuales para resistir. Con el fin de resistir, dicen, el Estado tiene que intervenir, y pronto.

"Ellos tienen que ser subvencionadas", dijo Monique ELEB, un sociólogo que ha estudiado en profundidad el papel de los cafés en la sociedad francesa.

Ella cree que los bares que juegan un papel en la comunidad local se beneficiarán de la financiación estatal para mantenerse a flote. De lo contrario, advierte, Francia perderá una parte crucial de su tejido social.

"[En los cafés] El discurso es gratis y hay un lugar para todos ... El cliente tiene la impresión de la humanidad en medio existentes", dijo a Le Parisien, añadiendo que la presión para adaptarse a las necesidades del público en el siglo 21 - en particular los jóvenes - había conducido a una crisis de identidad de muchos lugares tradicionales.

A medida que atraer nuevos clientes, que pierden las viejas, y el objetivo de tener un funcionamiento, negocio rentable es perseguido a expensas de un centro social floreciente.

El último modelo es exactamente lo que Letouzey está tratando de hacer con Le Fontenoy. Y, si bien ha hecho concesiones al mundo moderno mediante la instalación de conexión inalámbrica a Internet, cree que si su café sobrevive a largo plazo, será a causa de un papel más amplio en el pueblo. Él planea seguir las palabras de Balzac y de reforzar el papel de la taberna como "un parlamento de la gente" mediante la celebración de más conciertos en el fin de semana, los llamados períodos de sesiones filo Servicio de debate y lecturas de cuentos para niños. Un bistro bien, explica, está en algún lugar "abierto a todos, un foro, un lugar de intercambio, donde se puede conocer a gente y, si eres un hombre o una mujer o un niño que ... se puede vivir en perfecta armonía."

"Quizás suene un poco utópico", dice, "pero ... cerca de la cafetería y los vecinos no encontrarse nunca más. Ellos van a trabajar, se van a casa. No todos los vecinos se va a hacer el esfuerzo para acercarse a otros ".

Incluso en los negocios raros - en su mayoría en París y otras grandes ciudades - que son todavía va fuerte, esta dimensión social está en decadencia. Yannick Bel-Ange, un barman en el popular Bistrot du Peintre en el sur-este de la capital, dice que incluso ha aumentado su costumbre, el espíritu comunal del lugar ha disminuido.

"Tan pronto como es todo el mundo fuera bueno es en la terraza y el bar está desierto", dijo. "La gente es más individualista. Todavía hay algunas personas que vienen a tener una charla más de una copa o un café, pero son raros. Eso es cambiar la sociedad ... La gente tiene menos tiempo para sí. En París, es decir, en las provincias es diferente ".

Para el centenar de usuarios habituales de Le Fontenoy luchando para salvar su bistro es ciertamente diferente.

"Es un lugar de donde yo vengo mucho, sólo para charlar, reunirse con amigos, hablar de nuestros días, nuestras cosas personales", dijo Carrier Tony. "Recuerdo que cuando hay lugares como que todo el pueblo, y ahora este es el único. Sería una lástima si se cerrara".

Reunir la recaudación de fondos para organizar conciertos y eventos de la comunidad, los clientes de la taberna han manifestado claramente su lealtad a un edificio que ha servido durante años como lugar de sus locales de vie - lugar de vida. Eso no va a cambiar, dicen - aunque no hay más pastis.

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